De l'avenue Hassan II à la kasbah des Oudayas - L'avenue Hassan II longe le "mur des Andalous", élevé au 17ème siècle, qui sépare la médina de la ville nouvelle.

Rue Souika - Artère principale de la médina, bordée de cafés maures et de boutiques d'alimentation, elle est toujours très animée. Elle mène à la Grande Mosquée dont on aperçoit le minaret au fond de la rue : ce sanctuaire a été reconstruit à la fin du 19ème siècle. Une partie de la rue est couverte de roseaux : c'est le souk es Sebat où dominent marchands de babouches et maroquiniers.

La rue des Consuls et ses abords - Cette rue, ainsi dénommée parce que les diplomates y résidèrent jusqu'en 1912, constitue le centre du commerce local. Là sont offerts à la curiosité et à la convoitise des passants les tapis de Rabat, les tentures de Salé. les cuivres martelés et ajourés, les cuirs repoussés, les broderies de soie. Les boutiques de la rue des Consuls masquent un quartier bien différent. Pour s'en faire une idée il suffit de passer dans une ruelle qui s'amorce sous une maison : à deux pas de l'agitation et du bruit on apprécie le calme et le silence d'une vieille cité bourgeoise. Le visiteur pourra faire quelques pas dans d'étroites venelles encadrées de hauts murs d'une éblouissante blancheur par le bleu outremer de quelque volet. Il appréciera les portes de pierre taillée ou sculptée de maintes demeures, souvent le seul ornement de la façade : leurs arcs en plein cintre ou surbaissés retombent sur des pilastres, la plupart du temps montés d'un faux linteau reposant sur des colonnettes. Un placage de stuc y ajoute une note mauresque, mais l'esprit de la Renaissance apparaît dans ces portes, œuvres de musulmans venus d'Espagne au 17ème siècle. Revenir à la rue des Consuls. Celle-ci aboutit à une vaste place où récemment encore se tenait le souk el Ghezel, le marché de la laine mais aux beaux temps de la "course" on y vendait aussi des esclaves.

Kasbah des Oudayas - Cette citadelle est ainsi appelée parce qu'un contingent de la tribu des Oudayas y fut installé par les sultans alaouites pour y tenir garnison et surveiller la ville. Mais sa création remonte au 10ème siècle.

Porte des Oudayas - Bâtie à la fin du 12ème siècle par Yacoub el-Mansour sur le plus haut lieu de Rabat, c'est un bel exemple de l'habileté des architectes almohades à faire d'un ouvrage défensif une authentique œuvre d'art. Massive mais de proportions harmonieuses, entièrement taillée dans une belle pierre rousse, c'est une véritable forteresse comportant une enfilade de 3 salles pouvant loger une petite garnison. L'entrée est protégée par deux robustes saillants dont la seule décoration est faite de l'alternance d'assises épaisses et minces de la pierre. Entre eux s'ouvre deux arcs concentriques en fer à cheval outrepassés et brisés; le plus grand s'orne de lobes pointus entourés d'entrelacs façonnés en relief profond. Aux écoinçons s'épanouissent deux grandes palmettes. Une inscription en caractères coufiques court le long du bandeau et retombe de part et d'autre des arcs. Une large frise d’arcatures aveugles couronne le tout, prolongée par deux consoles en saillie que supportent des colonnettes. La porte est en chicane pour rendre plus difficiles les assauts. À l'intérieur, des expositions temporaires sont organisées dans la galerie Bab el Kebir. L'absence de saillants, inutiles du côté intérieur, donne plus d'espace et de liberté au décor sculpté.

Plate-forme du sémaphore - Continuant droit devant soi, on emprunte la rue Jamaa qui traverse la kasbah. On longera la plus vieille mosquée de Rabat; fondée vers 1150 par les Almohades, elle a été reconstruite au 18ème siècle. Franchissant une porte on atteint la plate-forme du sémaphore; belle vue sur l'embouchure du BouRegreg et sur le grand cimetière musulman qui s'étale sur le versant de la colline entre la médina et la mer. Sur la place, on aperçoit un atelier de confection tapis.

Chellah - Aux portes de la ville, Chellah sommeille dans un isolement quasi rural. "Le site le plus romantique du Maroc" a-t-on dit de fait, une forte impression de mystère et de solitude plane sur ses murailles, ses ruines et ses tombes. Ancienne ville romaine longtemps désertée, Chellah connut un nouveau destin lorsque, au 13ème siècle, les souverains mérinides choisirent ce lieu pour leur dernier repos. La muraille rougeâtre de pisé, partiellement renforcée de pierre et de brique, comporte des tours aménagées en chambres de tir. Elle fut achevée en 1339 par le sultan Abou el Hassan afin de protéger les tombeaux de ses ancêtres et les fondations pieuses de Chellah.

La porte - Une belle porte en pierre de taille, élégante réussite de l'art mérinide, donne accès à la cité des morts. Sa façade, richement sculptée, est flanquée de deux tours hexagonales; le passage au plan carré des bastions qui les couronnent se fait harmonieusement par des encorbellements garnis de stalactites. Un sentier coupé d'escaliers descend vers un vallon silencieux où croissent en liberté roseaux et figuiers de barbarie, micocouliers, oliviers et bananiers; un charme émouvant se dégage de la cité morte où une végétation vigoureuse envahit les ruines peuplées de cigognes, où des cultes divers se sont succédé à travers les âges, où traînent maintes légendes d'un passé fabuleux. Ne raconte-t-on pas que Chellah fut jadis une cité merveilleuse où l'or et l'argent se trouvaient en telle abondance qu'on allait jusqu'à en faire les chaînes pour tenir en laisse les ânes et les chiens? Et qu'aujourd'hui des génies gardent encore des trésors enfouis dans la terre?

La nécropole - Au pied de la dernière koubba s'étend un bassin de pierre qui servit de fontaine aux ablutions pour les sanctuaires mérinides. La source miraculeuse qui l'alimente fait l'objet d'un culte dont l'origine remonte sans doute à des temps immémoriaux. Elle contient des anguilles sacrées et des tortues; on dit aussi qu'au fond de la source vit un poisson fabuleux paré d'anneaux d'or. On trouve une petite mosquée en ruine à trois travées (à gauche une porte montre encore partiellement un revêtement de céramique vernissée). Au fond à droite, un passage, près d'un minaret tronqué, donne accès à la chambre funéraire d'Abou el Hassan. Au pied d'un mur de pierre rose finement ciselée, on peut voir la tombe du sultan, mort en 1351, et dernier souverain mérinide enterré ici. Tout près, un autre tombeau: celui de son épouse. une chrétienne convertie à l'islam, dont l'épitaphe nous apprend qu'elle répondait au nom charmant de "Soleil du Matin" (Chems ed Douha). Connue aussi sous le nom de Lalla Chellah, la "Dame de Chellah" fait l'objet d'un véritable culte, et règne sur tout l'enclos. Une cour pavée de mosaïque autour d'un bassin rectangulaire est encadrée de galeries sur lesquelles s'ouvrent de petites cellules. L'édifice, assez ruiné, est une zaouïa; dans cette maison de prières, des lecteurs du Coran assuraient aux hôtes défunts de la nécropole le bénéfice des oraisons. La disposition des lieux est assez analogue à celle d'une médersa. A droite on peut voir les restes de l'oratoire avec son mihrab cerné d'un couloir semi-circulaire; il suffisait jadis d'en faire sept fois le tour pour mériter le titre de hadj, normalement réservé aux pèlerins de La Mecque. À gauche s'élève le charmant minaret construit par Abou el Hassan où la pierre, le marbre et la faïence s'allient à la patine des ans pour le plus joli effet; un nid de cigognes couronne le lanternon décoré de zelliges.